Jak podłączyć alternator? Schemat krok po kroku i diagnostyka

Ten artykuł stanowi kompleksowy przewodnik po prawidłowym podłączaniu alternatora w samochodzie. Dowiesz się, jak krok po kroku zidentyfikować przewody, zrozumieć schematy i uniknąć typowych błędów, zapewniając bezpieczne i sprawne działanie układu ładowania.

Co to jest alternator i dlaczego bez niego nie pojedziesz?

Alternator to nic innego jak generator prądu zmiennego, który w samochodzie pełni rolę elektrowni. Jego głównym zadaniem jest wytwarzanie energii elektrycznej, która zasila wszystkie systemy pojazdu od świateł, przez radio, po zaawansowaną elektronikę pokładową. Co więcej, alternator odpowiada za ładowanie akumulatora. Bez niego akumulator szybko by się rozładował, a silnik zgasłby po krótkiej chwili. Mówiąc wprost, bez sprawnego alternatora Twój samochód jest unieruchomiony. To serce układu elektrycznego, które nieustannie pompuje energię, aby wszystko działało jak należy.

Skutki błędnego podłączenia: od spalonej elektroniki po pożar

Jako Dawid Wysocki, muszę podkreślić, że błędy w podłączeniu alternatora mogą mieć naprawdę poważne konsekwencje. To nie tylko kwestia niedziałającej kontrolki ładowania, ale realne ryzyko uszkodzenia drogich podzespołów, a nawet zagrożenie pożarowe. Oto, co może się stać, gdy alternator zostanie źle podłączony:

• Uszkodzenie alternatora: Nieprawidłowe podłączenie przewodów, zwłaszcza zamiana biegunów lub zwarcie, może natychmiastowo spalić diody prostownicze lub uzwojenia wewnątrz alternatora.
• Uszkodzenie regulatora napięcia: Regulator jest bardzo wrażliwy na przepięcia i zwarcia. Błędne podłączenie może go trwale uszkodzić, co z kolei prowadzi do braku ładowania lub przeładowania akumulatora.
• Uszkodzenie akumulatora: Przeładowanie (zbyt wysokie napięcie) lub niedoładowanie (zbyt niskie napięcie) znacząco skraca żywotność akumulatora, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do jego uszkodzenia, a nawet eksplozji.
• Uszkodzenie jednostki sterującej silnika (ECU): To jeden z najdroższych i najbardziej krytycznych elementów w nowoczesnym samochodzie. Niewłaściwe napięcie lub zwarcia mogą doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia, co wiąże się z ogromnymi kosztami naprawy.
• Ryzyko pożaru: To najgroźniejsza konsekwencja. Zwarcie na grubych przewodach prądowych może spowodować przegrzanie kabli, stopienie izolacji, a w efekcie pożar instalacji elektrycznej pojazdu. Zawsze należy pamiętać, że prąd w samochodzie to nie zabawa!

Absolutna podstawa: Jak bezpiecznie przygotować się do pracy (odłączenie akumulatora!)

Zanim w ogóle pomyślisz o dotknięciu jakiegokolwiek przewodu przy alternatorze, musisz pamiętać o najważniejszej zasadzie bezpieczeństwa. Zawsze powtarzam to moim klientom i znajomym: odłącz ujemną klemę akumulatora! To absolutna podstawa, która chroni Cię przed zwarciem, uszkodzeniem elektroniki, a nawet pożarem. Nie ma tu miejsca na kompromisy.

1. Zaparkuj pojazd na płaskiej, bezpiecznej powierzchni i zaciągnij hamulec ręczny.
2. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
3. Zlokalizuj akumulator (zazwyczaj pod maską, w bagażniku lub pod tylnym siedzeniem).
4. Używając odpowiedniego klucza (zazwyczaj 10mm lub 13mm), odkręć nakrętkę mocującą ujemną klemę (-).
5. Zdejmij klemę z bieguna akumulatora i upewnij się, że nie ma możliwości przypadkowego kontaktu z biegunem. Możesz ją zabezpieczyć, owijając szmatką lub odkładając z dala od akumulatora.

Dopiero po wykonaniu tych kroków możesz przystąpić do pracy. A oto narzędzia, które przydadzą Ci się przy podłączaniu alternatora:

• Zestaw kluczy nasadowych i płaskich: Do odkręcania i dokręcania śrub mocujących alternator oraz klem.
• Śrubokręt: Płaski i krzyżakowy, do mniejszych złączek.
• Szczotka druciana: Niezbędna do oczyszczenia styków z korozji i brudu.
• Multimetr (miernik uniwersalny): Bardzo przydatny do identyfikacji przewodów, sprawdzenia ciągłości obwodu i finalnego pomiaru napięcia ładowania.
• Preparat do czyszczenia styków: Opcjonalnie, ale bardzo polecam, aby zapewnić idealne połączenie.

[search_image]Oznaczenia złącz alternatora schemat / Typowe złącza alternatora

Rozszyfruj oznaczenia na alternatorze: Twój przewodnik po złączach

Zrozumienie oznaczeń na alternatorze to klucz do jego prawidłowego podłączenia. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowane, to w rzeczywistości jest to logiczny system. Jako Dawid Wysocki, postaram się to maksymalnie uprościć.

Oznaczenie B+: Serce układu ładowania

Złącze B+ to bez wątpienia najważniejsze wyjście prądowe alternatora. To właśnie tędy, grubym przewodem, płynie cały prąd ładowania do akumulatora. Zazwyczaj jest to najgrubszy przewód wychodzący z alternatora, łączący go bezpośrednio z dodatnim biegunem akumulatora lub, w niektórych przypadkach, przez rozrusznik. Pamiętaj, że czystość i solidność tego połączenia jest absolutnie kluczowa dla efektywnego ładowania. Jakiekolwiek luźne styki czy korozja spowodują spadek napięcia i niedoładowanie.

Złącze D+ (L): Tajemnica kontrolki ładowania na desce rozdzielczej

Złącze D+ (często oznaczane również jako L lub 61) odpowiada za obwód kontrolki ładowania na desce rozdzielczej. Kiedy włączasz zapłon, a silnik jeszcze nie pracuje, na tym złączu pojawia się masa (lub niskie napięcie), co powoduje zapalenie się kontrolki. Jest to sygnał, że alternator nie ładuje. Gdy silnik zostanie uruchomiony i alternator zacznie wytwarzać prąd, na złączu D+ pojawia się napięcie zbliżone do napięcia akumulatora (czyli "plus"). Wyrównanie potencjałów powoduje, że prąd przestaje płynąć przez kontrolkę i ta gaśnie, sygnalizując prawidłowe ładowanie. Jeśli kontrolka nie gaśnie, to znak, że coś jest nie tak z ładowaniem.

Wyjście W (TACH): Skąd obrotomierz wie, jak szybko kręci się silnik?

Wyjście W (czasem P lub TACH) to źródło sygnału obrotów dla obrotomierza. Jest to wyjście z jednej z faz uzwojenia stojana alternatora, które generuje impulsy elektryczne proporcjonalne do prędkości obrotowej silnika. Jest to szczególnie często spotykane w starszych silnikach Diesla, gdzie nie ma tradycyjnego czujnika położenia wału korbowego do obrotomierza. Jeśli Twój samochód ma obrotomierz, a alternator posiada to złącze, to właśnie tam powinieneś podłączyć odpowiedni przewód.

Złącza IG oraz S (Sense): Jak nowoczesne alternatory "myślą"?

Złącze IG (często 15) to wejście "plus po stacyjce". Po włączeniu zapłonu, na tym złączu pojawia się napięcie, które zasila obwód wzbudzenia regulatora napięcia. Jest to sygnał dla alternatora, że ma rozpocząć pracę. Często występuje w alternatorach produkcji japońskiej.

Złącze S (Sense) to wejście pomiarowe napięcia. Przewód z tego złącza jest podłączony bezpośrednio do dodatniej klemy akumulatora. Dzięki temu regulator napięcia w alternatorze może precyzyjnie mierzyć napięcie na akumulatorze i kompensować spadki napięcia na głównym przewodzie B+. To rozwiązanie znacznie poprawia dokładność i efektywność ładowania, zapewniając optymalne warunki pracy dla akumulatora.

Gdzie jest masa? Klucz do zamknięcia obwodu

Masa, czyli uziemienie alternatora, jest równie ważna jak połączenia dodatnie. W większości przypadków alternator jest uziemiony poprzez swoją metalową obudowę i bezpośrednie mocowanie do bloku silnika. Blok silnika jest z kolei połączony z masą pojazdu grubym przewodem. Czasami jednak, zwłaszcza w niektórych konstrukcjach, może występować dedykowane złącze śrubowe na obudowie alternatora, do którego należy podłączyć dodatkowy przewód masowy. Zawsze upewnij się, że połączenie masowe jest czyste i solidne, ponieważ zły styk masowy może prowadzić do problemów z ładowaniem, mimo że wszystkie pozostałe przewody są podłączone prawidłowo.

Uniwersalny schemat podłączenia alternatora krok po kroku

Podłączenie alternatora, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane, w rzeczywistości sprowadza się do kilku kluczowych kroków. Pamiętaj, że precyzja i ostrożność są tutaj najważniejsze.

Krok 1: Identyfikacja przewodów w Twoim samochodzie

Zanim zaczniesz cokolwiek podłączać, musisz zidentyfikować przewody wychodzące z instalacji Twojego samochodu. To jest moim zdaniem jeden z najważniejszych etapów, zwłaszcza w starszych autach, gdzie kolory kabli mogą być wyblakłe lub zmienione. Zwróć uwagę na grubość przewodów: najgrubszy przewód to niemal na pewno ten, który idzie do akumulatora (B+). Cieńsze przewody to zazwyczaj D+, W, IG lub S. Jeśli masz multimetr, możesz sprawdzić ciągłość obwodu lub obecność napięcia (po podłączeniu akumulatora i włączeniu zapłonu ale tylko do identyfikacji, nie do podłączania!). Jeśli masz schemat elektryczny swojego samochodu, to jest to najlepsze źródło informacji.

Krok 2: Podłączanie głównego przewodu prądowego (B+) na co zwrócić uwagę?

1. Zlokalizuj najgrubszy przewód w instalacji samochodu, który będzie podłączony do złącza B+ alternatora. Upewnij się, że jego końcówka jest czysta, wolna od korozji i nieuszkodzona.
2. Oczyść złącze B+ na alternatorze, jeśli jest to konieczne, używając szczotki drucianej.
3. Przykręć przewód do złącza B+ alternatora, dokręcając śrubę solidnie, ale z wyczuciem. Nie chcesz jej zerwać, ale luźne połączenie to proszenie się o kłopoty. Pamiętaj, że przez ten przewód płynie duży prąd, więc opór musi być minimalny.

Krok 3: Podłączanie przewodu wzbudzenia i kontrolki ładowania (D+)

1. Zidentyfikuj przewód odpowiedzialny za wzbudzenie i kontrolkę ładowania (D+ lub L). Zazwyczaj jest to cieńszy przewód, często podłączony do małej wtyczki.
2. Podłącz ten przewód do odpowiedniego złącza D+ na alternatorze. W wielu alternatorach jest to jedno z dwóch lub trzech małych złącz w jednej wtyczce.
3. Upewnij się, że połączenie jest pewne i nie ma możliwości przypadkowego rozłączenia.

Krok 4: Podłączanie opcjonalnych przewodów (W, S) czy są potrzebne?

1. Jeśli Twój alternator posiada wyjście W (TACH) do obrotomierza, a Twój samochód korzysta z tego sygnału, podłącz odpowiedni przewód z instalacji pojazdu do tego złącza. Jest to szczególnie ważne w starszych dieslach.
2. Jeżeli alternator ma złącze S (Sense), znajdź przewód w instalacji, który jest bezpośrednio podłączony do dodatniej klemy akumulatora i podłącz go do złącza S. Zapewni to precyzyjniejszą kontrolę napięcia ładowania.
3. W przypadku złącza IG, podłącz do niego przewód "plus po stacyjce".

Krok 5: Sprawdzenie poprawności połączeń przed podpięciem akumulatora

1. Zanim ponownie podłączysz akumulator, dokładnie obejrzyj wszystkie połączenia. Upewnij się, że każdy przewód jest podłączony do właściwego złącza, jest czysty i solidnie dokręcony.
2. Sprawdź, czy nie ma żadnych luźnych przewodów, które mogłyby dotknąć obudowy alternatora lub innych metalowych części, powodując zwarcie.
3. Upewnij się, że wszystkie narzędzia zostały usunięte z komory silnika.
4. Dopiero teraz możesz bezpiecznie podłączyć dodatnią, a następnie ujemną klemę akumulatora.

[search_image]Schemat podłączenia alternatora z wbudowanym regulatorem

Najpopularniejsze schematy: Znajdź ten pasujący do Twojego auta

Różnorodność alternatorów i ich schematów podłączeń może być myląca. Jednak w praktyce większość z nich opiera się na kilku podstawowych typach. Jako Dawid Wysocki, pomogę Ci zidentyfikować ten, który najprawdopodobniej znajdziesz w swoim samochodzie.

Schemat 1: Klasyczny alternator z wbudowanym regulatorem (np. Bosch, Valeo)

To zdecydowanie najpopularniejsze rozwiązanie, które spotkasz w większości współczesnych samochodów. Alternatory takich producentów jak Bosch, Valeo czy Denso często wykorzystują wbudowany regulator napięcia, co znacznie upraszcza ich podłączenie. Zazwyczaj wymagają one jedynie podłączenia grubego przewodu B+ oraz cienkiego przewodu do kontrolki ładowania (D+). Czasem, dla precyzyjniejszej kontroli, występuje dodatkowo przewód S (Sense).

Jak wygląda typowe podłączenie na 2 lub 3 piny?

W przypadku alternatora z wbudowanym regulatorem, typowe podłączenie wygląda następująco: gruby przewód B+ zawsze idzie bezpośrednio do akumulatora (lub przez rozrusznik). Oprócz tego, znajdziesz małą wtyczkę, która zazwyczaj zawiera jeden lub dwa cienkie przewody. Jeden z nich to niemal zawsze D+ (L), odpowiedzialny za kontrolkę ładowania i wzbudzenie. Jeśli jest drugi cienki przewód, to może to być S (Sense), który, jak już wspomniałem, służy do precyzyjnego pomiaru napięcia na akumulatorze. Pamiętaj, że masa alternatora jest realizowana przez jego obudowę i mocowanie do silnika.

Graficzny schemat z opisem dla laika

Wyobraź sobie uproszczony schemat, gdzie:

• Alternator jest w centrum.
• Z alternatora wychodzi bardzo gruby przewód, oznaczony jako B+, który prowadzi bezpośrednio do dodatniego bieguna akumulatora (+).
• Z alternatora wychodzi cienki przewód, oznaczony jako D+ (lub L), który prowadzi do kontrolki ładowania na desce rozdzielczej. Drugi koniec kontrolki jest podłączony do "plusa po stacyjce".
• Obudowa alternatora jest połączona z masą pojazdu (-), a ta z kolei z ujemnym biegunem akumulatora (-).
• Opcjonalnie, może być dodatkowy cienki przewód S (Sense), który również idzie bezpośrednio do dodatniego bieguna akumulatora (+).

Schemat 2: Alternator z zewnętrznym regulatorem napięcia (klasyki jak Fiat 126p, Polonez)

To rozwiązanie, choć dziś rzadziej spotykane w nowych autach, było standardem w starszych konstrukcjach. Jeśli masz do czynienia z klasykami takimi jak FSO Polonez czy Fiat 126p, bardzo prawdopodobne jest, że Twój alternator posiada zewnętrzny regulator napięcia. W tym przypadku regulator jest oddzielnym elementem, często montowanym na karoserii w komorze silnika, a nie zintegrowanym z alternatorem.

Jak rozpoznać taki układ i uniknąć pomyłki?

Rozpoznanie alternatora z zewnętrznym regulatorem jest stosunkowo proste. Przede wszystkim, okablowanie wokół alternatora będzie bardziej skomplikowane, z większą liczbą cienkich przewodów wychodzących bezpośrednio z alternatora (często z wyprowadzeń szczotek, np. DF). Po drugie, w komorze silnika znajdziesz oddzielny moduł regulatora napięcia, który będzie miał własne złącza i przewody. Brak tego modułu przy alternatorze, a jego obecność w innym miejscu, to pewny znak, że masz do czynienia z tym typem układu. Pomyłka w podłączeniu może prowadzić do braku ładowania lub uszkodzenia regulatora.

Schemat połączeń między alternatorem a regulatorem

W przypadku zewnętrznego regulatora, połączenia są bardziej rozbudowane:

1. Gruby przewód B+ z alternatora idzie do akumulatora.
2. Z alternatora wychodzą przewody do zewnętrznego regulatora napięcia. Najczęściej są to:
   • DF (Dynamo Field) przewód wzbudzenia, który idzie do regulatora.
   • D+ przewód do kontrolki ładowania, który również może przechodzić przez regulator.
3. Zewnętrzny regulator napięcia jest z kolei podłączony do:
   • "Plusa po stacyjce" (np. złącze 15).
   • Masy pojazdu.
   • Przewodu do kontrolki ładowania na desce rozdzielczej.
4. Regulator steruje prądem wzbudzenia dostarczanym do alternatora poprzez przewód DF, aby utrzymać stałe napięcie ładowania.

Schemat 3: Nowoczesne alternatory sterowane komputerem (COM, LIN, BSS)

W najnowszych pojazdach, zwłaszcza tych z zaawansowaną elektroniką i systemami zarządzania energią, alternatory są sterowane cyfrowo przez komputer silnika (ECU). Wykorzystują do tego protokoły komunikacyjne takie jak LIN (Local Interconnect Network) lub BSS (Battery Sensor System). Takie alternatory mają zazwyczaj wielopinowe złącza komunikacyjne, a ich podłączenie bez dedykowanego schematu do konkretnego modelu auta jest praktycznie niemożliwe. ECU decyduje o tym, kiedy i z jaką intensywnością alternator ma ładować, optymalizując zużycie paliwa i żywotność akumulatora.

Dlaczego tutaj schemat to nie wszystko?

W przypadku alternatorów sterowanych cyfrowo, sama znajomość fizycznego schematu połączeń (czyli który pin do którego przewodu) to za mało. Kluczowa jest tutaj komunikacja cyfrowa z ECU. Alternator "rozmawia" z komputerem, informując go o swoim stanie i otrzymując polecenia. Jeśli podłączysz taki alternator w niewłaściwy sposób lub użyjesz niekompatybilnego modelu, komputer nie będzie w stanie się z nim skomunikować. Skutkiem będzie brak ładowania, błędy w systemie, a nawet unieruchomienie pojazdu. To już nie jest prosta mechanika, a zaawansowana elektronika.

Jak zidentyfikować alternator sterowany cyfrowo?

Alternator sterowany cyfrowo zazwyczaj wyróżnia się kilkoma cechami:

• Posiada wielopinowe złącze komunikacyjne (zazwyczaj 2-3 piny, ale w innej konfiguracji niż tradycyjne D+).
• Brak tradycyjnych oznaczeń D+, L, IG na małych złączach. Zamiast tego mogą być oznaczenia takie jak COM, LIN, BSS.
• Często jest to alternator o zmiennym napięciu ładowania, które jest dynamicznie dostosowywane przez ECU w zależności od obciążenia silnika, temperatury i stanu akumulatora.

[search_video]Jak sprawdzić alternator multimetrem / Diagnostyka alternatora

Rozwiązywanie najczęstszych problemów po podłączeniu alternatora

Nawet po prawidłowym podłączeniu alternatora, czasem pojawiają się problemy. Jako Dawid Wysocki, wiem, że najczęściej dotyczą one kontrolki ładowania lub niskiego napięcia. Oto jak sobie z nimi radzić.

Dlaczego kontrolka ładowania nie gaśnie po odpaleniu silnika?

To jeden z najczęstszych objawów, który wskazuje na problem z ładowaniem. Jeśli kontrolka ładowania świeci się po uruchomieniu silnika, może to oznaczać kilka rzeczy:

• Nieprawidłowe podłączenie D+: Sprawdź, czy przewód D+ jest solidnie podłączony do alternatora i czy nie ma przerwy w obwodzie do kontrolki.
• Uszkodzony alternator: Może być uszkodzony regulator napięcia, mostek prostowniczy lub uzwojenia wewnątrz alternatora.
• Uszkodzona żarówka kontrolki: Choć rzadziej, zdarza się, że kontrolka nie gaśnie, bo jest uszkodzona i nie tworzy odpowiedniego obciążenia dla obwodu wzbudzenia.

Zawsze zacznij od sprawdzenia połączeń, a następnie przejdź do diagnostyki samego alternatora.

Kontrolka w ogóle się nie zapala po przekręceniu kluczyka gdzie szukać przyczyny?

Brak świecenia kontrolki ładowania po włączeniu zapłonu to również sygnał alarmowy. Oznacza to, że obwód wzbudzenia nie jest aktywowany lub sama kontrolka jest uszkodzona. Możliwe przyczyny to:

• Spalona żarówka kontrolki: To najprostsza i najczęstsza przyczyna. Sprawdź żarówkę lub diodę LED w desce rozdzielczej.
• Przerwa w obwodzie D+: Przewód D+ może być przerwany, źle podłączony lub mieć słaby styk. Sprawdź ciągłość tego przewodu.
• Brak zasilania na kontrolce: Upewnij się, że do kontrolki dochodzi "plus po stacyjce".
• Uszkodzenie alternatora: W rzadkich przypadkach, uszkodzenie wewnętrzne alternatora może uniemożliwić prawidłowe działanie obwodu D+.

Mierzysz napięcie i jest za niskie? Prosta diagnostyka multimetrem

Jeśli kontrolka działa prawidłowo, ale masz wrażenie, że akumulator nadal się rozładowuje, czas na diagnostykę multimetrem. To podstawowe narzędzie każdego majsterkowicza. Oto jak to zrobić:

1. Ustaw multimetr na pomiar napięcia stałego (DCV) w zakresie do 20V.
2. Podłącz czerwoną sondę multimetru do dodatniej klemy akumulatora (+), a czarną do ujemnej klemy (-).
3. Przy wyłączonym silniku, prawidłowe napięcie akumulatora powinno wynosić około 12.6V.
4. Uruchom silnik i zwiększ obroty do około 1500-2000 obr./min.
5. Odczytaj napięcie na multimetrze. Prawidłowe napięcie ładowania powinno wynosić od 13.8V do 14.5V. Jeśli jest niższe, alternator nie ładuje prawidłowo. Jeśli jest znacznie wyższe (powyżej 14.8V), regulator napięcia jest uszkodzony i przeładowuje akumulator.

Iskrzenie przy podłączaniu klemy czy to normalne?

Niewielkie, krótkotrwałe iskrzenie przy podłączaniu ujemnej klemy akumulatora (po wcześniejszym podłączeniu dodatniej) jest całkowicie normalne. Wynika to z ładowania kondensatorów w systemach elektronicznych samochodu. Nie ma się czym martwić. Jednakże, jeśli iskrzenie jest intensywne, ciągłe lub towarzyszy mu dym, to jest to sygnał alarmowy! Oznacza to, że w instalacji jest zwarcie lub jakieś urządzenie pobiera bardzo duży prąd. W takim przypadku natychmiast odłącz klemę i poszukaj przyczyny zwarcia, zanim podłączysz ją ponownie. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Podsumowanie: Jak upewnić się, że wszystko działa w 100%

Prawidłowe podłączenie alternatora to jedno, ale upewnienie się, że wszystko działa bez zarzutu, to klucz do spokoju ducha i niezawodności pojazdu. Poświęć chwilę na te ostatnie kroki, a unikniesz wielu problemów.

Pierwsze uruchomienie silnika po wymianie checklista

Zanim przekręcisz kluczyk po raz pierwszy po wymianie alternatora, wykonaj tę krótką listę kontrolną:

• Sprawdź wszystkie połączenia: Upewnij się, że przewód B+, D+ (L), W, S, IG (jeśli występują) są solidnie podłączone i czyste.
• Dokręć mocowanie alternatora: Upewnij się, że alternator jest stabilnie zamocowany i pasek napędowy jest odpowiednio napięty.
• Usuń wszystkie narzędzia: Upewnij się, że żadne narzędzia nie zostały w komorze silnika, zwłaszcza w pobliżu ruchomych części.
• Podłącz akumulator: Najpierw klemę dodatnią (+), potem ujemną (-). Upewnij się, że są czyste i mocno dokręcone.
• Sprawdź kontrolki: Po włączeniu zapłonu, kontrolka ładowania powinna się zapalić.

Przeczytaj również: Demontaż alternatora Opel Astra G: Benzyna vs Diesel różnice

Finalny pomiar napięcia ładowania jako gwarancja sukcesu

Ostatnim, ale niezwykle ważnym krokiem jest finalny pomiar napięcia ładowania. To on da Ci pewność, że cała praca została wykonana prawidłowo, a alternator działa jak należy. Uruchom silnik, pozwól mu popracować przez chwilę, a następnie, przy włączonych światłach i radiu (aby obciążyć układ), zmierz napięcie na klemach akumulatora multimetrem. Jak już wspominałem, prawidłowe napięcie powinno mieścić się w zakresie od 13.8V do 14.5V. Jeśli wynik mieści się w tych widełkach, możesz pogratulować sobie dobrze wykonanej pracy! Twój samochód jest gotowy do drogi, a akumulator będzie prawidłowo ładowany.